Светодиоды

Ночник-светильник «Солнышко»

Идея возникла случайно и прибрела вот такие очертания в Paint:

Конструкция ночника достаточно простая, опишу все подробности для юных и не только самодельщиков.

Для самоделки я подобрал следующие материалы:

— остаток от распущенного куска пеноплэкса примерно 200х200 мм, толщиной 5 мм;
— пара кусков от распущенного листа пеноплэкса для изготовления перегородок толщиной 5 мм;
— RGB светодиоды со встроенным контроллером медленного переключения;
— кусок перфорированной пластины, обычно применяется во всяких экранированных приборах, которые нуждаются в пассивном охлаждении (мониторы, медтехника и т.д.);
— рассеивающий колпачок от светодиодной лампы (вот и пригодился, когда-то не влез в плафон, пришлось снять, все равно плафон матовый в форме шара);
— провод для питания светодиодов с разъемом USB;
— резистор для ограничения питающего напряжения светодиодов (как я писал в публикациях ранее, некоторые светодиоды могут не выдержать питания 5В, поэтому я стараюсь снизить напряжение резистором или диодом; резистор не понадобился, поэтому и номинал не указываю).

Инструмент понадобился самый разнообразный, некоторый я покажу на фото в процессе изготовления ночника.
Для начала изготовим крепление светодиодов. От перфорированной пластины отрезаем ножницами по металлу ленту шириной примерно 15 мм.

Первоначально я хотел для крепления светодиодов использовать готовую ленту.

Но в большие отверстия светодиоды проваливались, маленькие все равно пришлось бы рассверливать, да и сама эта лента достаточно толстая, тяжелая и жесткая, что усложнило бы работу с ней.

Измеряем диаметр корпуса светодиода ниже юбки. Получилось 5 мм.

Сверлом диаметром 5 мм рассверливаем перфорированную пластину.

Пробуем, как вставляется светодиод, вроде все хорошо, туго но входит.

Раз лезет туго, можно будет обойтись без клея. Отрезаем от ленты кусок с расчетом установки 16 светодиодов, плюс еще одно отверстие для фиксации кольца.

На подходящей оправке скручиваем ленту в кольцо и вставляем светодиоды, причем длинные концы светодиодов располагаем с одной стороны, а короткие с другой, так как светодиоды мы будем соединять параллельно.

Сгибаем ножки светодиодов как на фото, с одной стороны длинные соединяем с длинными, с другой стороны короткие с короткими.

На этом фото видно, как один из светодиодов скрепляет ленту:

Спаиваем положительные (длинные) и отрицательные (короткие) ножки светодиодов. Чтобы впоследствии не ошибиться, я пометил маркером плюсовой контакт (длинная ножка).

Проверяем работу светодиодов:

Тестирование показало, что 16 светодиодов достаточно прожорливы и потребляют в зависимости от текущего состояния горения (один или три кристалла) от 310 до 650 мА:

При снижении напряжения до 3,3 В (оно вполне приемлемо и есть много разных понижающих преобразователей и стабилизаторов на это напряжение) картина улучшилась:

Правда и светить стало тусклее, но это все же ночник а не прожектор. Первое пробное испытание на стене (основное место будущей эксплуатации):

Вроде все нравится. Приступим к изготовлению корпуса ночника. Он будет круглый, как это первоначально и задумывалось. Размечаю место установки рассеивателя, просто прижав его к листу пеноплэкса:

Пользуясь приспособлением для резки пенопласта и выбрав медицинскую иглу для центровки листа, отрезаю лишнее:

Проделав отверстие во внутреннем круге и просунув спираль внутрь отверстия, прорезаю отверстие для рассеивателя:

Вот что получилось:

Для питания светодиодов планирую использовать один из понижающих модулей:

Левый это линейный стабилизатор с низким КПД, правый универсальный DC-DC преобразователь напряжения с высоким КПД, он имеет более маленькие габариты, а вот возможности значительно выше, чем у левого.

Грею термопистолет и вклеиваю рассеиватель от лампочки:

К рассеивателю приклеиваю кольцо со светодиодами. Высота кольца выступающего за грай пеноплэкса 10 мм.

Диаметр корпуса ночника получился 195 мм:

От кольца до края корпуса 76 мм:

Решил разграничивающие стенки сделать длинной 70 мм, а высотой 15 мм, чтобы кольцо не царапало стену. От заготовок пеноплэкса толщиной 5 мм отрезаю кусочки 70 на 15 мм:

Перегородки оказались не совсем ровно отрезаны, края были немного скошены. Чтобы избежать краевых засветов решил перегородки приклеить на черный термоклей:

Сначала клею две перегородки друг напротив друга:

Затем к двум первым под углом 90 градусов две другие, это позволит избежать кривизны приклеивания. И так деля сектора пополам, приклеиваю все 16 перегородок:

Для крепления на стене из проволоки выгибаю крепление:

Паяльником проплавляю отверстие для крепления чтобы вклеить крепление на термоклей.

Решил закрыть центральное отверстие перфорированной пластиной, на нее же приклеить понижающий модуль.

Сначала хотел использовать универсальный DC-DC преобразователь, но при питании светодиодов от 3,3 В ток достаточно маленький от 100 до 230 мА, линейный стабилизатор сильно греться не будет.

Займемся проводом питания с разъемом USB. Убираем ненужные нам белый и зеленый сигнальные провода, откусывая их на разном расстоянии, чтобы случайно не касались друг друга:

Надеваем на провод термоусадку и усаживаем. Для усаживания термоусадки я много лет пользуюсь газовой зажигалкой. Это просто и удобно.

Чинил зажигалку уже несколько раз, пластик кнопки не выдерживает многолетних нагрузок.
Проверяю кабель, подключив его к самодельному пауэрбэнку. Кабель нерабочий, похоже перелом возле разъема. Пришлось взять другой и опять проделать предыдущие операции. Второй кабель рабочий.

Припаиваем его к понижающему стабилизатору и проверяем работу стабилизатора:

Выпаял из стабилизатора индикаторный светодиод, он тут не нужен, только будет рассеиватель красным подсвечивать.

Припаиваем выход стабилизатора к кольцу со светодиодами: плюс выхода к плюсу светодиодов, минус соответственно к минусу.

Проверив работу светодиодов, приклеиваем стабилизатор и припаянные к нему провода к ранее вырезанной перфорированной пластине, предварительно обмотав пластину для изоляции от платы каптоновым скотчем.

Вклеиваем пластину со стабилизатором в корпус:

Чтобы клей не выступал я прикладываю его еще горячим к силиконовому коврику. Остывший клей легко отслаивается от силиконового коврика, а мы получаем ровную гладкую поверхность.

Первые тесты:

Мне очень нравится. Возможно светодиодов можно было бы использовать меньшее количество, такое чувство возникает вблизи, но издалека все выглядит лучше.

Видео работы ночника «Солнышко» можно посмотреть у меня в Instagram.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»