Столярка

Поднос из спила груши

Здравствуйте уважаемые посетители сайта «У Самоделкина»!
В данной статье я хочу вам рассказать и пошагово показать процесс изготовления деревянного подноса из груши. Работа не относится к категории сложных, все можно повторить без особых усилий с вашей стороны, даже модернизировав процесс изготовления в более легкую сторону.

Инструмент, который был использован для этого проекта:
-бензопила,
-электрический лобзик,
-орбитальная шлифовальная машина,
-шуруповерт со сверлами разных диаметров,
-ручной фрезерный станок,
-электрический рубанок,
-УШМ с обдирочным и лепестковыми дисками,
-стамеска,
-дремель с насадками,
-дрель,
-разметочный инструмент.

Во дворе со времен покупки дома стояло старое грушевое дерево, которое очень мешало, не плодоносило, да и вообще высыхало. По этой причине оно было спилено. Оставил только толстые ветки и, собственно, сам ствол, который был достаточно толстым и не очень испорченным. Все остальное было утилизировано. Часть ушла на дрова к мангалу, а часть с помощью садового измельчителя веток была переработана в щепу. Тоже ценный ресурс, особенно для копчения. Ствол же был оставлено в том виде что и был спилен. Через некоторое время понадобился поднос. Из чего его делать вопроса не было. Был ствол от груши! Вот он и стал донором необходимого мне материала. Взял бензопилу начал распускать его на доски. Дело трудоемкое и долгое, т.к. для того чтобы распустить древесину бензопилой необходима цепь для продольного реза с углом наклона зубьев что-то около 10 градусов или немного большим углом. Такой цепи не было, поэтому пилил обычной. Тупится цепь при продольном распиле гораздо быстрее, поэтому несколько раз пришлось затачивать ее. Но в конце концов необходимая заготовка была отпилена! Ровным спилом она не отличалась, но это не проблема.

Топором и стамеской были убраны большие неровности, затем электрическим рубанком были выровнены плоскости с обеих сторон заготовки. Далее отрезал кусок, который по размерам должен был быть подносом. Ствол внутри был немного подпорчен. Были проложены какие-то трухлявые ходы насекомыми древоточцами. Поэтому пришлось решать и эту проблему. Щеткой с металлической щетиной тщательно выскреб всю отмершую древесину. Затем на дрель установил круглую насадку, так же с металлической щетиной и начал дальнейшую обработку. Изначально ставил насадку на шуруповерт, им удобнее работать в плане мобильности, он не ограничен шнуром. Но его мощности и скорости не хватало для полноценной обработки поверхности заготовки. Поэтому начал использовать дрель. Благодаря быстрым оборотам и металлической щетине, все трухлявые, испорченные части были более-менее хорошо вычищены. Но при детальном осмотре поверхности я увидел, что эти ходы насекомых достаточно глубоки и не полностью вычищены даже после обработки их щеткой. Поэтому взяв дремель, или бор-машину, поставил насадку и с ее помощью уже более тщательно убрал все ненужное. Даже если бы я полностью обстругал поверхность, то она стала бы тонкой, что не очень хорошо для подноса. А в некоторых местах древесина была настолько трухлявой, что получились сквозные отверстия.

Для того чтобы укрепить древесину и скрыть все эти изъяны, решил использовать эпоксидную смолу. Тонким оргстеклом прикрыл все места где смола могла вытечь и клеевым пистолетом проклеил швы. Он хорош тем, что клеевой состав быстро сохнет и в отличие от герметика, которому для полного застывания требуется от нескольких часов, до суток, работу можно продолжать буквально минут через 5-10. Смешав смолу с отвердителем, аккуратно залил ее во все ходы и отверстия. Затем оставил заготовку сохнуть. На это ушло несколько дней. Затем, на бумаге нарисовал шаблон, форму для будущего подноса и перенес ее на деревянную основу. Электролобзиком вырезал по нарисованному контуру.

Далее, по всему периметру заготовки прочертил линию, которая обозначает толщину бортиков подноса. Заготовку поместил на поверхность для дальнейшей обработки и по краям тщательно ее зафиксировал. Это необходимо чтобы во время работы фрезерным станком заготовка сохраняла свое положение и не гуляла по столу. Высверлил в обрабатываемой поверхности отверстие в которое будет вставлена фреза для вырезания контура. Приступил к работе. Не обошлось без косяков. Дело в том, что на момент начального изготовления данной самоделки, у меня не было практически никакого реального опыта работы с фрезерным станком. Ограничивалось тем, что мог убрать фаску и еще некоторые незначительные операции. О том, чтобы сделать трафарет, повторяющий контуры подноса, я и не подумал на тот момент. Поэтому в некоторый момент «что-то пошло не так». Дрогнула рука и фреза вышла за контуры очерченных границ, сильно срезав край бортика в некоторых местах. Да и сам контур, который был вырезан, далеко от ровного реза. Это все прекрасно вы увидите на фотографиях. Чтобы выбрать древесину из основной части поддона, была использована более крупная фреза. Естественно и тут не обошлось без небольших косяков. Так как никаких направляющих мною не было сделано, то подошва станка скользила по самой поверхности заготовки. Когда работа подходила к концу, опоры для подошвы практически не осталось и фреза кое-где зарылась более глубоко чем было нужно. Приходилось работать держа станок на весу, что так же не придало качества проделанной работе. Но выкинуть заготовку, на которую было потрачено много сил и времени у меня не поднялась рука. Продолжил работу с тем что сделал. Стамеской сравнял края, естественно где это было возможно. Орбитальной шлифмашинкой выровнял дно. Края решил восстанавливать все той же эпоксидной смолой. Установил бортики из оргстекла, закрепил по краям чтобы не выдавила смола и проклеил клеевым пистолетом. Залил смолой и стал ждать пока все высохнет. Так же залил смолой и дно подноса, чтобы выровнять «пол» и трещины, которые стали видны после фрезеровки. Вот что получилось в последствии проведенных манипуляций со смолой.

На этом этапе работ надобность в этой самоделке отпала. Поэтому года на полтора этот проект был забыт и лежал на полке в ожидании своего часа. Необходимость в нем возникла пару недель назад. Я его достал и начал дальше приводить в порядок. За то время, что он лежал, древесина немного потемнела, но это даже хорошо. Такой цвет мне больше понравился. Наждачной бумагой обработал края заготовки, его дно и ручки. Особое внимание уделил бортикам. Эпоксидку постарался посильнее «заматить», чтобы она не бросалась в глаза и выглядела более естественно, сливаясь с деревом. Хотя она и прозрачная и через нее видно дерево, все равно она заметно бросалась в глаза. Далее стал делать ручки. Изначально они не планировались. Я хотел в нижней части ручек сделать выемки, чтобы в них спокойно помещались пальцы. Но со временем концепция изменилась и чтобы не утоньшать древесину, тем более что на ручки и будет приходиться основная, пусть и не значительная, но все таки нагрузка, было принято решение сделать ручки накладными. Для них была использована уже древесина березы. Торцовочной пилой отпилил часть доски, чтобы в дальнейшем с ней было удобно работать. На заготовке нарисовал нужную мне форму. На сверлильный станок установил коронку по дереву и в несколько проходов высверлил отверстия. Далее лобзиком придал нужную форму, отпилив все не нужное. На этот же сверлильный станок установил насадку от дремель, с наждачной бумагою Ей я убрал все неровности и придал более закругленные формы ручкам. Далее работал наждачной шкуркой, придавая заготовкам более законченный вид. Затем разметил на подносе места их крепления и высверлил сквозные отверстия в поддоне для саморезов. Чтобы с их помощью ручки были надежно закреплены. Так же отверстия были сделаны и в нижних частях ручек, чтобы не расколоть их при закручивании саморезов. Хотя это вряд ли бы произошло. Древесина у березы достаточно прочная и вязкая. На обе заготовки нанес клей гель. Он хорош тем, что для его схватывания достаточно просто плотно прижать склеиваемые заготовки друг к другу. Решающее значение имеет сила нажатия, а не ее продолжительность. И что еще немаловажно, данный гель склеивает детали и при отрицательных температурах. Это особенно хорошо в тех случаях, если рабочее помещение не имеет отопления. Вкрутил саморезы и детали на мертво соединились между собой. Так же изготовил и небольшие ножки для поддона. Они тоже из березы. В отличие от ручек, ножки делал съемными. Так что в случае необходимости их можно легко снять и использовать поднос без них.

Чтобы поднос был более насыщенного цвета, а так же чтобы исключить его порчу от влаги, нанес на него льняное масло. Ветошью тщательно намазал все поверхности, потом излишки убрал сухой тряпкой. На удивление все быстро высохло. Может это из-за того, что древесина была очень сухой и пористой, а может и температура помещения в которой он сушился была подходящей. Но, так или иначе, через несколько дней поднос уже не пачкал руки маслом, не оставлял следов на салфетке, которыми я проверял процесс сушки изделия. Единственное, я вытер масло с поверхностей, где была эпоксидная смола. И вот что получилось в конечном итоге. Конечно, этот проект далеко от идеала, но на основе сказанного, те, кто захочет сделать нечто подобное, сможет легко избежать повторения моих ошибок и у него получится намного лучше!
На этом у меня все. Благодарю за внимание к этой статье. Надеюсь Вам понравилось.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»